森英恵　日本ファッションを耕し世界に広めた道のり「生誕100年　森英恵 ヴァイタル・タイプ」展

編集部＆PJフレンズのブログ

国立新美術館で開催中の「生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ」展は、約400点という物量に圧倒されると同時に、その視点の新しさに驚かされる。

 

森英恵といえば、日本を代表するファッションデザイナーにして、アジア人初のパリ・オートクチュール正会員。その評価は揺るがないが、本展はそこに留まらない。デザイナーとしての仕事を縦軸に、「日本のファッション文化をどう育てるか」を考え奮闘する森を横軸に据えた構成になっている。服を眺める展覧会でもあるが、一人の人間の家族まで巻き込んだライフワークの全貌を検証する展覧会に近い。

映画の衣装、挫折、そしてニューヨークへ

 

 

結婚後にドレスメーカー学院で服飾を学び、子育てと並行しながらデザイナーとして立ち上がっていく。新宿という土地が映画館の街だったことが転機となり、1954年頃から日活映画の衣装を次々と手がけるようになった。映画『狂った果実』の赤い花柄のアロハシャツは、スクリーンという巨大なメディアを通じて「美しい服」のイメージを日本中に届けていったその時代の証拠品

1961年、仕事と子育ての両立に限界を感じた森は、デザイナーを辞めることを本気で考えた。背中を押したのは『装苑』の編集長の「辞める前に一度パリを見てきなさい」の一言が彼女は世界へ目を向けるきっかけとなる。その後、ニューヨークで目の当たりにした日本への無理解、日本のものづくりへの低評価。その悔しさが、森が世界で活躍する原動力になった。

 

まさにその年、森は『装苑』1月号に「ヴァイタル・タイプ」という言葉を書き記している。快活で努力を惜しまず、自分の仕事を持つ女性像。他者への呼びかけでもあり、自身への誓いでもあっただろうその言葉が、本展のタイトルに選ばれた理由は、展示を見ればおのずとわかる。

アメリカで花開いた世界のHANAE MORI

 

 

1965年のニューヨークコレクションでデビューした森が持ち込んだのは、着物の帯地、日本の絹、深みある藍の色彩だった。日本のものづくりを、西洋の舞台で正面から勝負させた。単なるエキゾティシズムの輸出ではなく、日本の美意識の輸出だ。

 

布づくりのデザイナー・松井忠郎氏との協働による花柄、蝶、

ピンクと紫の鮮烈な配色。それらが形成したハナヱ・

モリのビジュアル言語は、やがてアメリカ市場に定着する。

しかし成功は同時に、新たな閉塞をもたらした。「

カラフルで華やか」というイメージへの固着。

VOGUEの伝説的編集長ダイアナ・

ヴリーランドに見出されて雑誌掲載を重ねながら、

森は自分の創作と市場の期待との間のジレンマに直面する。

それを打破すべく選んだのがパリへの挑戦だ。

モナコのショーでグレース・

ケリー妃に後押しされたことが決定打となった。

50歳を前にして、

オートクチュールという頂点を目指す決意を固める。

なお、

この第２章で注目すべきはメトロポリタン美術館から特別に貸し出

された4点の作品だ。その一枚、1974年の「

イヴニングアンサンブル」

は日本美術の大コレクターであるメアリー・グリッグス・

バークが、自身の所蔵品である伊藤若冲《月下白梅図》

をモチーフに特注したものも並ぶ。

ファッション文化発信の功績をたどる第3章

 

 

「ハナヱ・モリグループ全体の活動」という視点から、メディアと場の構築に焦点を当てた第3章は、過去の森英恵展ではほとんど取り上げられてこなかった側面を正面から扱っている。1966年に店舗の情報誌として創刊した『森英恵流行通信』がやがて独立した『流行通信』となり、日本を代表するファッション誌に育っていく系譜。長男・森 顕が創刊に関わった『STUDIO VOICE（スタジオ・ボイス）』が、友人だったアンディ・ウォーホルの『Interview（インタビュー）』誌の日本版を掲載するほどの文化的磁場を持つに至る経緯。さらに『WWDJAPAN』誌の創刊にも関わっていく。そして1978年、丹下健三設計による表参道の「ハナヱ・モリビル」。その上階に設けられた「The Space」は、自社ショーだけでなく他ブランドの発表や展覧会にも開放された場として、東京のカルチャーを底から支えた。

 

服を作るだけでなく、ファッションが語られるメディアを育て、クリエイターが集まる空間を自ら用意した。森英恵は優れたデザイナーであると同時に、日本のファッション文化の「開拓者」でもあった。この視点は、本展が初めて本格的に提示するものだ。

そしてオートクチュールの世界へ

 

 

1977年にアジア人初でオートクチュール組合に加盟した森は、以来2004年まで27年間、年2回のコレクション発表を続けた。75ルック以上の制作、現地スタッフの雇用義務など厳しい条件をクリアし続けたその事実は、数字にすると途方もない。モノトーンの静謐なドレス、精緻なビーズ刺繍の仕事。2章の鮮やかさとは異なる成熟した美意識がここには宿っており、日本の職人技をパリの最高峰の場に持ち込み続けた27年間の重みが、作品の随所から滲み出している。

 

エピローグには、映像作家・志村信裕による約50分のインタビュー映像が流れる。孫の森泉、森星、息子、そして仕事を共にした小池和子ら関係者の証言が積み重なり、森英恵という人物の輪郭を浮かび上がらせる。第5章で紹介される交友関係——黒柳徹子、横尾忠則、浅利慶太、奈良原一高、田中一光、佐藤しのぶ——を見渡せば、森英恵の周囲が単なるファッション界の人脈ではなく、時代の文化そのものを構成していたことがわかる。

 

展示全体を通じて伝わるのは、森英恵が「どう生きるか」を服でなく行動で示し続けた人だったということだ。ヴァイタル・タイプ——1961年に彼女が残した言葉は、65年後のいまも色褪せることはない。

 

画像は「生誕100年 森英恵ヴァイタル・タイプ」国立新美術館 2026年 展示風景

 

Photos &Text by Nobuyuki Hayashi

◆生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ

会期：2026年4月15日（水） ～ 2026年7月 6日（月）
会場：国立新美術館 企画展示室1E
東京都港区六本木7-22-2
開館時間：10:00～18:00
毎週金・土曜日は20:00まで
※入場は閉館の30分前まで
休館日：毎週火曜日
＊ただし5月5日（火・祝）は開館
主催：国立新美術館、テレビ朝日、東京新聞

Profile

林信行 Nobuyuki Hayashi1990年にITのジャーナリストとして国内外の媒体で記事の執筆を始める。最新トレンドの発信やIT業界を築いてきたレジェンドたちのインタビューを手掛けた。2000年代からはテクノロジーだけでは人々は豊かにならないと考えを改め、良いデザインを啓蒙すべくデザイン関連の取材、審査員などの活動を開始。2005年頃からはAIが世界にもたらす地殻変動を予見し、人の在り方を問うコンテンポラリーアートや教育の取材に加え、日本の地域や伝統文化にも関心を広げる。現在では、日本の伝統的な思想には未来の社会に向けた貴重なインスピレーションが詰まっているという信念のもと、これを世界に発信することに力を注いでいる。いくつかの企業の顧問や社外取締役に加え、金沢美術工芸大学で客員名誉教授に就いている。Nobi（ノビ）の愛称で親しまれている。